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共同社8月18日消息，以蝴蝶图案广为人知的日本知名时装设计师、文化勋章获得者森英惠11日在东京家中去世，享年96岁。森英惠的设计以蝴蝶为灵感，有时尚界“蝴蝶夫人”之称。森英惠从二战的废墟中走出来，斥资5亿美元打造了一家流行东西方风格、象征着战后日本崛起的时装公司。包括日本雅子皇后、日本航空、南希·里根、希拉里·克林顿及格蕾丝·凯利等都是她的拥趸。
“蝴蝶夫人”的一生
森英惠1926年出生于日本西南部岛根县的六日市，是家中六个孩子中唯一的女儿。太平洋战争爆发时，森英惠只有15岁。像许多年轻的日本妇女一样，她在一家工厂工作。直到战争结束后，她才得以继续学业，在东京女子基督教大学（Tokyo Woman’s Christian University）获得文学学士学位。
出于对事业的渴望，森英惠毕业后自学缝纫，并于1951年在东京购物中心新宿开设了自己的工作室。之后她受到电影制片的赏识，在上世纪五六十年代为数百部日本电影制作了服装，包括小津安二郎的《初秋》和吉田吉重的《告别夏光》。也以此为契机，诸多电影明星成为了森英惠的客户。
1960年，森英惠迎来了改变人生的经历。在参观可可·香奈儿的巴黎沙龙时，她产生了一个想法，激发了她尝试高级时装的灵感。她认为日本的女性之美是建立在一种隐藏的神秘感之上的，于是她决心制作能展现天然女性气质的服装——这是一种革命性的观念，因为几个世纪以来，日本文化一直试图让女性隐形。1965年，森英惠在纽约举办了她的第一次海外演出，主题为“东西方相遇”。她的设计将鹤、樱花等传统图案——以及她标志性的蝴蝶——与西方风格相结合。从那时起，她开始开辟一条道路，此后的几十年里，川久保玲等日本设计师均踏上了森英惠所追寻的路。
她在纽约、巴黎相继开设工作室，她和欧洲时尚巨头比邻。她成为了第一个被著名的巴黎高级定制时装协会（Chambre Syndicale de la Couture paris）接受的亚洲设计师，使她成为被允许使用“高级定制”一词来形容自己手工制作服装的少数群体之一。1985年，她为米兰斯卡拉歌剧院（La Scala）的《蝴蝶夫人》（Madame Butterfly）创作舞台服装，也因此获得了“蝴蝶夫人”的美称。
在1992年巴塞罗那奥运会开幕式上，森英惠为日本航空公司的空姐和日本队设计了制服，并将传统的日本和服融入礼服中。她补充说：“我选择了蝴蝶作为我的主题，它象征着日本女性在世界各地展开翅膀。”
抛开设计不谈，森英惠也是一名令人敬畏的商界女性，她于1986年成为日本企业高管协会的第一位女性成员，这在日本实属罕见。1988年，日本政府授予她紫丝带勋章，以表彰她对艺术的贡献。2002年，她被授予法国最负盛名的荣誉军团勋章，属于军官级别。
从东京裁缝店到法国高级时装
森英惠从裁缝店起家，50年的职业生涯为她带来了巨大的财富，并在全球名声鹊起。在成为第一位加入巴黎高级定制时装协会的亚洲女性那一年，《纽约时报》时尚评论家伯纳丁·莫里斯（Bernadine Morris）宣称，这个行业正在孕育一颗新的明星。“巴黎仍然有它的经典，”莫里斯在1977年写道，“香奈儿在20世纪20年代确立了自己的风格，自那以后就没有太大变化。这次加入他们的还有森英惠，她可能会成为经典。”
她是对的。在接下来的几年里，森英惠的高级时装在巴黎和纽约的秀场上大出风头，受到时尚媒体的追捧。随着她的名气越来越大，她出品的成衣款式越来越多，她赢得了世界各地数百万买家的忠诚。
但是，她的设计实际上相当保守。与同时代的日本时装设计师三宅一生以及其他使用非传统风格和面料的前卫设计师不同，森英惠并没有试图打破西方时尚模式。相反，通过将西方设计与日本风格相结合，她挑战了刻板印象，并影响了一代设计师。
正如《Vogue》的一名编辑所说，她的作品不是为那些想要出风头的女性设计的。它们适用于大多数不追求引人注目的女性，只追求穿着微妙的颜色和图案带来的安静乐趣：带宽腰带的丝绸鸡尾酒裙、飘着紫色橙色薄纱的雪纺礼服，以及印有玫瑰花瓣、芦苇或缕缕云彩的裙子和连衣裙。
随着日本经济的发展，森英惠还设计了晚礼服、日间服装、商务装、男装和童装系列，以及鞋子、手袋、手套和围巾。她还制作了漆器、男女用香水，甚至家居用品。随着日本从战时轰炸的破坏中恢复过来，以旺盛的热情重新建立起经济基础，曾经被限制在厨房、只能穿传统和服的女性成群结队地加入了消费大军，她们购买森英惠的夹克、休闲裤、毛衣和裙子。通过森英惠的设计，许多人还学会了出席晚宴、婚礼和其他正式场合的新着装方式。
随着森英惠的成衣系列扩展到全球市场，她的私人客户名单也逐渐扩大，包括摩纳哥前王妃格蕾丝（Princess Grace）、日本前皇太子妃雅子（Crown Princess Masako）、伯德·约翰逊（Bird Johnson）夫人、南希·里根（Nancy Reagan）、希拉里·克林顿（Hillary Clinton）、索菲亚·罗兰（Sophia Loren）和雷娜塔·特巴尔迪（Renata Tebaldi）等人都是她的拥趸，欧洲和亚洲国家领导人的夫人及社会名流均对森英惠表示喜爱。
1980年，《纽约时报》在东京报道称：“在女装领域，森英惠已经成为日本的代名词，就像汽车领域的丰田（Toyota）、录音机领域的索尼（Sony）和相机领域的尼康（Nikon）一样。”
到了20世纪90年代，森英惠已是日本最有权势的商界高管之一，也是东京社会的宠儿。她能够乘坐自己的飞机环游世界，与皇室成员和首席执行官们共进晚餐，像明星一样受欢迎，经常出现在日本的新闻中。她身材瘦小，面带微笑，戴着大大的圆眼镜，声音柔和，经常接受西方记者的采访，他们说她散发着安静的自信和与生俱来的温柔。
《华盛顿邮报》在1990年的一篇报道中说：“尽管森英惠取得了巨大的成功，但她是一位平易近人的女性，低调、亲切、克制——这种态度是保守教养的结果，也是她在日本取得成功的关键。”“在以男性为主导的东京商业文化中，女性如果表现得更强势，就会被孤立。”
退休之后
上世纪90年代中期，受长期经济衰退和口味变化的拖累，服装的销量开始下滑，这迫使包括森英惠在内的许多高级时装设计师纷纷缩减开支。
2002年，森英惠将她的成衣零售网点和特许服装业务出售给了一个由英国罗斯柴尔德（Rothschild）和日本三井（Mitsui）组成的投资集团。同年晚些时候，森英惠国际（Hanae Mori International）在日本申请破产保护，负债9400万美元。但“森英惠”这个名字在东京的几家精品店里存活了下来，如今依旧有着同名的香水系列。
在宣布破产后，她继续举办时装秀，直到2004年退休。当时《国际先驱论坛报》（the International Herald Tribune）报道称：“当观众起立向这位伟大的日本时装设计师在巴黎的最后一场时装秀致敬时，森英惠迎来了如瀑布般的掌声。”“很明显，设计师被模特们包围了，她们穿着绣有蝴蝶图案的压轴礼服——蝴蝶是这座商业帝国的象征。”
森英惠在日本《读卖新闻》的一个专栏中总结了她对这个行业的感受：“时尚能推动你，给你勇气去展开翅膀，让你去冒险。”“她是日本时尚界的先驱。在那个行业还没有建立起来的时候，她塑造了作为一名设计师的意义。”时装策展人兼研究员井明子告诉共同社，“作为第一位在巴黎这个时尚界的最高峰担任高级时装设计师的日本人，意味着她在全球舞台上得到了认可。她留下了巨大的印记。”
新闻来源：纽约时报、路透社、CNN、卫报、曼谷时报，部分图片来源于网络
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